Albanien? Das kennen wir allenfalls aus den Büchern des Abenteuerschriftstellers Karl May, des sächsischen "Balkan-Experten", der niemals dort war und doch unser Albanien-Bild geprägt hat wie kein Zweiter. Da sind wir einst in unserer Fantasie zusammen mit seinem tapferen Helden Kara ben Nemsi durch das Land der Skipetaren gezogen und erinnern uns bis heute an jene "finsteren, drohenden, kalten Schluchten", von denen der Autor zu berichten wusste.

Im Gedächtnis geblieben sind auch die zwielichtigen Schurken mit dunklen Bärten, die wilden Mordgesellen mit ihren krummen Dolchen und die tollkühnen Verfolgungsjagden zu Pferd über schroffe Berge und felsige Abhänge.

Und Albanien heute? Das Land ist eines der unbekanntesten, geheimnisvollsten in ganz Europa. Immerhin: Wer sich heute dort hinwagt, begegnet den finsteren Figuren Karl Mays nicht mehr. Die unwegsamen, manchmal geradezu einschüchternden Berge und die abgründigen Schluchten aber sind tatsächlich vorhanden. Man fährt durch steil aufragende Ketten mächtiger Gebirgsriegel, deren Gipfel im späten Frühjahr noch mit Schnee bedeckt sind – eine karge Bergwelt, die bis hin zur griechischen und mazedonischen Grenze kaum bevölkert ist.

Sogar der kleine Streifen Mittelmeerküste, über den Albanien verfügt, scheint sich seit den Tagen der osmanischen Herrschaft über weite Strecken kaum verändert zu haben. Hier dringt das wilde Land der Skipetaren bis an die Adria vor. Zwischen den Städten Saranda und Vlora fahren wir über eine der großartigsten Panoramastraßen, die man rund um das Mittelmeer findet. Die Streckenführung ist zwar abenteuerlich, und der Straßenbelag ist katastrophal. Es gibt weder Brücken noch Tunnel. Jeder Berg, jedes Tal und jede Schlucht muss über enge Serpentinen überwunden werden. Es geht hinauf und hinunter, immer wieder, aber der Ausblick auf Klippen, Sandstrände und Meer ist grandios.

Der Höhepunkt dieser Strecke ist die Straße hinauf zum Llogara-Pass, die inzwischen ausgebaut und asphaltiert ist, aber deshalb kaum weniger abenteuerlich erscheint. Sie erklimmt vom Meeresspiegel aus in kurzer Zeit eine Höhe von tausend Metern, und das Panorama von oben ist schließlich atemberaubend: Im Vordergrund sehen wir die Windungen der Straße, und ganz unten verlieren sich zwischen den steilen Klippen vier oder fünf einsame Sandstrände. In der Ferne erkennen wir die Umrisse der Insel Korfu, und bis dorthin häuft sich Berg an Berg über dem Mittelmeer, das auf der Höhe des Llogara-Passes vom Ionischen Meer in die Adria übergeht.

Anschließend durchqueren wir schieren Fels und blühende Macchia und weiter unten dann Olivenhaine, Olivenplantagen und endlos erscheinende Olivenwälder, die über Jahrhunderte mühselig auf Terrassen an der Steilküste angelegt wurden. Hier und da liegt am Straßenrand ein malerisches Bergnest, dessen Häuser, Treppen und Kopfsteinpflaster aus dem hellen Naturstein errichtet sind, aus dem auch das umliegende Çikës-Gebirge aufgefaltet ist.

Je weiter man ins Landesinnere kommt, desto orientalischer und verschlafener muten die wenigen Städte und Dörfer an. Berat zum Beispiel hat sich in den vergangenen zwei Jahrhunderten kaum verändert. An den beiden Ufern des Flusses Osum liegen die Stadtteile Gorica und Mangalem, die sich an den steilen Hängen festklammern. Die Häuser sind so geschickt gebaut, dass alle Bewohner einen freien Blick auf den Fluss haben. Weil jede der übereinandergestaffelten Fassaden mit einer langen Reihe schmaler Fenster versehen ist, trägt Berat schon seit Langem und zu Recht den Beinamen "Stadt der tausend Fenster“.

Zwischen den Häusern klettern wir über steile Treppen und kleine Terrassen und passieren schmale Gassen, durch die kein Auto hindurch kommt. Gras sprießt aus den Ritzen zwischen dem Kopfsteinpflaster, Wildblumen wachsen aus den Sockeln der Gebäude, und von Haus zu Haus ranken sich Schatten spendende Rebstöcke. Trotz der harmonischen orthodoxen und osmanischen Architektur und der großartigen Lage am Schnittpunkt von drei Tälern sind Touristen in Berat eine Seltenheit. Aufdringliche Reklame und Souvenirläden haben sich noch nicht ausgebreitet.

Die Burg von Berat, hoch über der Stadt, ist eine gigantische Festungsanlage, die seit ewigen Zeiten auch als von Mauern geschütztes Wohnviertel dient. Noch immer leben hier mehr als tausend Menschen und halten ein architektonisches Juwel aus Naturstein intakt, das von der modernen Zeit vergessen scheint und dennoch keinerlei museale Atmosphäre verbreitet. Von den ehemals 42 orthodoxen Kirchen sind noch 17 erhalten, von den Einwohnern liebevoll gepflegt.

Noch enger mit dem zerklüfteten Gebirge verwachsen ist Gjirokaster, eine steinerne Stadt, die sich in beinahe senkrecht aufragende Felswände hineinkrallt. Jedes Haus erscheint dort wie eine kleine Festung für sich, mit dicken Wänden und schweren Dächern aus geschichteten Steinplatten, oft mit einem Hof und einer eigenen Zisterne versehen. Darüber thront eine mächtige Felsenburg, die das weiträumige Flusstal des Drinos beherrscht.

Gjirokaster ist die Heimat von Ismail Kadaré, dem bedeutendsten albanischen Schriftsteller der Gegenwart, der immer wieder als Kandidat für den Literaturnobelpreis genannt wird. In seinem Roman „Chronik in Stein“ hat er seiner Stadt ein literarisches Denkmal gesetzt: „Es war dies eine steile Stadt, vielleicht die steilste auf der ganzen Welt; alle Gesetze der Architektur und des Städtebaus waren von ihr über den Haufen geworfen worden.“

Leider ist dieser genial konstruierte Häuserstapel vom Verfall bedroht. Zwar wurde Gjirokaster von der Unesco 2005 zum Weltkulturerbe erklärt, doch weil in den vergangenen Jahren viele Bewohner ins nahe Griechenland abgewandert sind, steht die Hälfte der mehr als 600 historischen Häuser leer. Für bewahrende Maßnahmen ist kaum Geld vorhanden, und so brechen bereits manche der wuchtigen Steindächer zusammen. Bleibt zu hoffen, dass sich nach der Nato, die Albanien bald aufnehmen will, auch die EU des Balkanlandes annimmt. Fördergelder aus Brüssel wären keine schlechte Idee, um das bedrohte Weltkulturerbe zu retten.

Quelle: http://www.welt.de/reise/article1891872/Albanien__so_nah_so_unbekannt.html